vivmhr a écrit:
d'où mes questions :
- comment faite vous le teste d'étanchéité (je vais lui mettre une culasse, une embase étanché, une "bride" d'échappement étanche avec une valve de pneu mais combien de temps et à quel pression faites vous le test pour juger qu'un cylindre est "bon" ?
- comment faite vous le réalésage et dressage des pdj ? est-ce que les sociétés de nickasylage le font ?
- Par qui passez vous pour le nickasyl ? est-ce qu'il faut leur demander des trucs spéciaux ?
- me conseillez vous de nickasyler direct ou plutot de tourner un peu avec le cylindre brut avant pour être sur que ça marche ?
Salut Matthieu, c'est du très très beau boulot. Voila comment moi je procède:
Échappement bouché par une bride étanche, culasse bouché avec un mano dessus, embase avec une prise d'air comprimé sur lequel est branché un FRL pneumatique avec mano. Je gonfle gentiment en libérant le FRL jusqu’à 2 bars. Je mets du détecteur de fuite type 1000 bulles et si il n'y a pas de bulles c'est bon.
Réalésage fait sur le tour à la main en tournant très doucement avec un rodoir expansible (rodoir dans le mandrin et cylindre dans la main). C'est un rodoir à pierre longue qui à une méthode d'expansion comme le rodoir artisanal de shadocs.
Une fois que le fût est parfait, j'usine un rond d'alu 2 à 3/100eme plus petit que la cote obtenu, sans le démonter je glisse le cylindre dessus, je mets une vis de maintien par l’échappement, et j'usine les 2 plans de joints sans démontage.
Tout mes nickasil réussi ont été fait chez Révaltec. (gros chamfreinage des lumières avant le nickasil)
Vu la qualité de ton travail tu peux nickasiler direct ça va marcher. Si tu te sent l'âme joueur à vouloir retoucher tes angles de transfert avant le nickasil alors dans se cas tu peux rouler sur la fonte pour faire des essais mais tu ne pourras de toute manière pas revenir en arrière si tu as trop enlevé.
Voila pour moi....
