Montage cadre pour Solex R'N'S 2016

[Bobee]

Voilà, je suis en train de préparer un solex en catégorie Origine pour le Rock'n'solex 2016.
J'aimerai savoir si il y a des astuces, des "trucs" à savoir sur le cadre pour qu'il soit fiable durant cette course sachant que le circuit RNS est particulier avec ces passages en " zone végétale " voir tropical ... ( en bretagne ? non sa m'étonnerai) ou faut-il simplement le monter comme un cyclo roulant sur route. (il me servira peut être l'année d'après pour faire le challenge) .

- Est ce que je dois coller tout les écrous et boulons du cadre ?
- Comment faite vous pour contrôler la géométrie du cadre ( et la rectifier si besoin ) ?

Bref, un cadre de solex de course digne de ce nom !!

pour vos réponses !

[Team TDC]

Bon je suis pas une reference

Mais mon cadre qui a 4ans, j ai juste passer les écrou au frein filet, et je fais une vérifier des serrages avant chaque course, et il va très bien, et je suis pas un tendre avec lui au RN's


il va repartir pour la saison 2016 avec normalement une 24h

[Lord Authentic]

Pareil que Max, j'ai mis du frein à filet (Loctite 243) sur toute la visserie et je n'ai gardé que les vis de longerons en visserie solex.
Le reste de la visserie métrique est : vis tête H, écrous, écrous borgne, tige fileté, rondelles étroites. M6 & M8.

[Lulu]

Tu parles d'un cadre rond ou embouti ?
Voilà mes conseils pour un cadre 3800 :

Cadre
Le cadre stock n'est pas du tout rigide, c'est pas terrible.
Mais il faut conserver une certaine souplesse verticale, pour faire "suspension" et limiter les efforts sur les longerons et la fourche.
Ce qu'il faut, c'est s'arranger pour ne supprimer que la souplesse en torsion.

La solution est de souder le pied de béquille à la poutre.
Ainsi on verrouille la rotation du pied de béquille (et donc de tout l'arrière du solex) par rapport à la poutre : le cadre ne peut plus se tordre comme une guimauve.
Il faut faire la soudure avec les longerons montés, pour une bonne géométrie.

Pour la visserie, il faut du frein-filet partout. Les vibrations en course parviennent à desserrer des écrous qu'on ne soupçonnerait pas
Là où c'est possible, on peut remplacer le frein-filet par des rondelles grower, c'est moins galère à démonter.

Fourche
Il est fréquent que les bras de fourche se positionnent mal sur le té : ça donne une roue de travers qui frotte contre le carter moteur.
Les bras ont du jeu sur le T. Il faut supprimer ce jeu en resserrant un peu le haut des bras à l'étau. Les bras doivent s'emmancher sur le T en forçant légèrement. Ainsi on a une fourche rigide et bien centrée

Roulements de fourche
Les roulements de fourche sont munis de cages à billes. Les coupelles sont souvent sujettes à l'usure et au marquage par les billes ( points durs et jeu).
En virant la cage, on peut doubler le nombre de billes, donc diviser par 2 la pression de contact sur les coupelles.
A faire en haut et en bas. Mettre d'abord de la graisse pour "coller" les billes et ne pas les perdre

Pédalier
Il y a des tailles différentes de couronne et de manivelle.
On peut intervertir les pédaliers. On peut aussi s'en faire des sur mesure avec les différents modèles.
La couronne est tenue par un bourrelet sur la manivelle, en meulant le bourrelet on peut désolidariser les deux.
On peut ainsi panacher les pièces. Il n'y a plus ensuite qu'à ressouder.

La taille de la couronne définira la fréquence de pédalage.
La longueur des manivelles définira l'amplitude du pédalage.
Selon le circuit, on peut préférer avoir un pédalier qui mouline mais relance fort, ou un pédalier qui relance difficilement mais qui permet d'aider le moteur jusqu'à 40 km/h.

Pour un "dragster", il faut une petite couronne et de grandes manivelles.
Seulement, quand on prend de la vitesse, on pédale dans la choucroute en faisant de grands mouvements de jambes, ça fatigue et ça ne sert plus à rien.

Pour un "vélo de course", il faut tirer assez long (grande couronne) et des petites manivelles pour ne pas s'épuiser.
Mais dans ces conditions, le couple au démarrage est faible.

Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a comme possibilités de couronnes et de longueurs de manivelles ?

du 660 au 2200 : couronne 36 dents, manivelles 165 mm
sur 3300 : couronne 32 dents, manivelles 150 mm
sur 3800 : couronne 34 dents, manivelles 150 mm
sur 5000 : couronne 34 dents, manivelles 140 mm

Moi je m'étais fait un "vélo de course", parce que je trouve qu'en solex on mouline pas mal, même sur circuit sinueux. J'ai donc mis une couronne de 2200 avec des manivelles de 3800.
Mais il y a un hic : avec la couronne 36 dents sur un cadre de 3800, la chaîne ne passe pas... Pas de panique, il suffit de meuler un méplat sur les entretoises des goujons et c'est bon.
Une solution intermédiaire beaucoup plus simple est de mettre un pédalier de 5000 sur le 3800. C'est plug and play et, bien qu' on conserve le même rapport de transmission, les manivelles sont plus petites, ce qui permet de pédaler plus vite sans s'épuiser.
En plus, de petites manivelles risquent moins de se prendre des obstacles ou de frotter en virage.

Pédales
Les pédales d'origine ont plusieurs défauts :
-elles sont de plus en plus rares et chères
-elles sont glissantes
-elles sont traversées de bout en bout par un axe.
A la moindre chute, cet axe peut se tordre. De plus, comme il n'amortit rien, il transmet entièrement le choc à la manivelle, qui peut se tordre aussi. (Ça paraît difficile à croire mais il en faut peu pour tordre une manivelle, ça m'est arrivé ...sur l'herbe !)

Bref, il faut changer les pédales.
La plupart des pédales de VTT à 2 balles sont en plastique ou en tôle avec un axe qui ne va pas jusqu'au bout, c'est bien car ça amortit les chocs lors des chutes.
Mais le pas du filetage est légèrement différent. Les pédales modernes sont en 14x1,25, les anciennes je ne sais plus, c'est très proche mais différent. Il n'y a qu'un coup de taraud à repasser, n'importe quel marchand de vélo peut le faire en 5 minutes.

Ne pas négliger la chaîne et la roue libre. Du neuf, et de préférence du neuf costaud, c'est mieux. Voir les marchands de vélos spécialisés, ils ont de la qualité qu'on ne trouve pas forcément en grande surface.

Jantes
Il faut des roues bien dévoilées, les rayons tendus comme il faut. Il y a plusieurs diamètres de rayons (je crois que les 2200 sont plus fins que les 3800), évidemment il faut les plus gros.
Compter une vingtaine d'euros par roue pour le rayonnage.

Crevaisons
Une plaie à éviter absolument.
Déjà, il faut de bonnes chambres à air épaisses (Michelin, etc).
Mettre de bons fonds de jantes en nylon (pas de la bande autocollante trop fine), et du chatterton sur les bords pour qu'il n'y ait vraiment aucun profil saillant au contact de la chambre.
Dans les pneus, de la toile ou une "double peau" anti crevaison aident bien, parce que les pneus Hutchinson ont des stries qui usent les chambres. Moi je mettais du tissu, d'autres intercalent une deuxième chambre à air découpée.
Dans tout les cas, ne pas lésiner sur le talc.
Au niveau de la valve, il ne faut pas que la base se fasse ronger par le bord du trou de la jante. Il faut donc qu'il y ait un épaulement au contact du trou, pas directement le caoutchouc. Donc si la valve n'est pas épaulée d'origine, il faut mettre un premier écrou sur la valve avant de la placer dans la jante et de mettre le second écrou.

Roulements de roues
Ils doivent être légèrement précontraints. L'axe doit résister un peu quand on le tourne à la main, sans être dur.

Freins
Les poignées d'origine ne donnent pas beaucoup de course au câble, il vaut mieux mettre des poignées de frein modernes (qui ont en plus une bague de réglage, vachement plus pratique).


C'est tout en gros

[Bobee]

Merci pour ces détails !

merci Lulu car effectivement j'ai un cadre de 3800 donc c'est absolument se qu'il me fallait !