Nouvelle prépa voir 6ème page

[Casério]

A l'aide d'un papier à cigarette ou d'une lampe test, tu détermines à quel moment les rupteurs s'ouvrent. D'origine, c'est lorsque le repère du volant et le repère du carter l'allumage sont alignés.
Si tu n'as pas de comparateur à monter à la place de la bougie, ton réglage sera au jugé mais tu dois te souvenir que :
-Si les rupteurs s'ouvrent avant que les 2 repères soient alignés en tournant le volant dans le sens horaire, tu as mis plus d'avance que d'origine et c'est ce que je te conseils.
-Si les rupteurs s'ouvrent après l'alignement des 2 repères, tu as une avance réduite qui permet de prendre des tours à haut régime (de l'allonge quoi !)... si le moteur en est capable et pour nous, c'est rarement le cas.
Pour tes vis, suis mon conseil, remplace les par des vis 6 pans mâle (alen) un peu plus longue que l'origine. ça passe et ça tient.
Salutations.
Casério.

[WiWi_Solex]

2/10 ieme de jeu cylindre piston, c'est beaucoup.

Je te conseil plutot 1/10ieme.

Mais avant tout ça, regle d'abord tes problemes d'allumage.

Bonne chance.
Wil.

[ed]

Pour le jeu piston on va oublier, il me faudrait du matos electronique pour avoir un truc précis.

Bon faut que je règle l'allumage donc...

[groove57]

pour ton allumage il existe des piges de calage economique chez tout accesoiristes ca coute 8 euros et c'est bien pratique le seul point que j'arrive pas eclaircir si je me souviens bien c'est que l'allumage solex est claveté a l'origine c'est moulé dans le volant alors comment regler l'avance sur quel action peut on jouer pour faire varier celle ci je sais que les derniers 3800 était équipés d'un allumage electronique et qu'il existait un kit pour modifier son vieux solex peut etre que ceci serait une alternative et solution a tes problemes sans compter le gain au niveau de la fiabilité de ce coté ci.

[ed]

Oui ça serait une solution à envisager, mais bon si la prépa ne vaut vraiment rien je n'investirai pas dedans

Voilà comment j'ai réglé mon allumage, j'ai fait comme d'hab, sauf que mes rupteurs s'ouvrent plus tôt que prévu

sur le schéma j'ai écrit "rupture" mais la rupture se fait au niveau de la flèche rouge, le petit triangle est le repère d'alignement au niveau du carter, la flèche est le repère du volant



1cm c'est assez ?

a+

[groove57]

je vois plus trop comment est fait un volant de solex, pour les réglages y'a pas de mystere c'est soi comparateur ou pige de calage y'a juste ca qui de donnera ton pmh apres a toi de donner la valeur de l'avance souhaité de 2 a 2.5 je pense pour l'allumage rupteur apres rentre en jeu le temps d'ouverture du rupteur cad a dire son jeu je crois que c'est de l'ordre de 0.6 mm a regler a l'aide des exentriques ca c'est a l'aide d'un jeu de cale que tu le determineras pour savoir l'ouverture ta pas solution du papier a cigarette que tu cale dans le rupteur quand celui ci s'ouvre la feuille ou le montage avec une pile et ampoule j'avais vu ca dans un mobchop ou tu te sert du rupteur comme interupteur quand la lumiere s'éteint c'est qu'il vient de s'ouvrir que les pastiles ne sont plus en contact c'est a partir de la que tu derterminera ton point d'avance pour faire varier celui je suppose donc que ta viré la clavete dans le volant sinon une fois emboité sur le vilo je vois pas comment changé le réglage

[ed]

mais pour mon allumage d'origine comment je m'y prends pour le décalage en millimètre (en fait je vois pas du tout à quoi ça correspond...)

Pour un max de compression il faudrait que l'étincelle se fasse au PHM non ?

edit: demain je refais la même méthode que plus haut, sauf qu'au lieu de faire 1cm de décalage je fais 2mm ^^

[groove57]

Pour tout moteur 2 temps l'etincelle doit se produire avant le pmh c'est l'intecelle de la bougie une fois les gaz enflammés qui par pression dans ta chambre de combustion et dessus ta calotte de piston te fera redescendre celui ci ca fait partie du cycle.
Je crois que ces valeurs on était mentionné plusieurs fois dans ce sujet ouverture du rupteur dans le sens de rotation moteur cad le sens horraire dois se faire a des valeur comprise entre 2.5 mm et 2 mm avant le point mort haut.

[steph]

bonjour
tu peut te servir de l'allumage d'origine pour tes essais(j'usqu a environs 6500trs)après la noix casse!c'est la periode!
tu limes le clavetage et tu regle l'avance a l'allumage,comme t'ont expliqués groove et sommerer entre 2 et 2,5milimetres avant pmh.le me servais d'un volan pété pour faciliter les reglages(ca t'evites d'extraire le tiens a chaque fois)
avec toutes ses bonnes explication ca ne peut que rouler....

[Casério]

Ed,
Pour régler ton allumage, utilise la méthode du guide de réglage et d'entretien solex: http://solexin.free.fr/mecanique/depannage/pannes.html

Pour ce qui est du volant, garde la clavette. La suppression de la clavette, c'est bon pour les mobs car elle est généralement amovible. Sur un solex, la clavette est moulée au volant et à moins d'avoir un tour pour l'arraser proprement, le cône ne sera jamais parfait et comme ton volant sera mal serré, il cassera rapidement (et je peux te dire que j'en ai limé des clavettes et peté des volants... ).

Pour régler l'allumage d'un solex, on joue seulement sur l'écartement des rupteurs. D'origine, c'est 0.35/0.4mm mais tu peux aller au delà si tu souhaites mettre plus d'avance (ce que je te conseil).
Si j'en crois ton dessin, tu as réduit l'avance d'origine et c'est pas bon. Dans ton cas, l'écartement des rupteurs ou rupture doit se faire lorsque les repères du volant et du carter arrive en face lorsque tu tournes ton volant dans le sens des aiguilles d'une montre. Si tu veux mettre plus d'avance, il faudra que le repère du volant soit avant le repère du carter lorsque les rupteurs s'ouvrent et pas après comme sur ton dessin.

Salutations.
Casério.

[ed]

Avec réglage d'origine + culasse rabotée + transferts retravaillés :
- beaucoup plus de couple jusqu'à 36kmh environ, après le moteur est un peu timide, je dois le lancer en pédalant...j'ai réussi à atteindre 43kmh

Note: j'ai une fuite au niveau du bas moteur, mon pneu est mouillé d'un coté, ya quelque chose qui goutte dessus, je pense que ça vient du galet donc va falloir changer les roulements et joint spi...Enfin j'aimerais tester sur un BM qui fonctionne déjà...

[jerome]

Salut
Je crois que Ed confond la valeur d'avance LINEAIRE qu'on mesure avant le pmh par le trou de bougie (comparateur) et le décalage ANGULAIRE en cm sur l'extérieur du volant (qu'on peut convertir en angle aussi). La valeur d'origine etant 2.00mm avant pmh ou 23.5°.
1cm avant le repère de rupture ça doit faire du 3mm d'avance à la louche c'est beaucoup, le mieux est de s'approcher de la val d'origine (en face du repère) pour l'instant. pas besoin de péter la clavette non plus avec un allumage classique, le décalage du rupteur va très bien.
Pour continuer dans cette voie, il faut regler plusieurs paramètres d'origine avant de commencer et ensuite faire varier 1 ou 2 à la fois, sinon on ne sait plus quelle cause engendre quel effet (principe de maintenance)
D'autre part le cylindre avec transfert Ar à 143° c'est valable pour faire qqs essais mais ensuite poubelle !
bon courage pour la suite et attention à la Dremel (zéro Dremel dans mon moteur d'OA "Sox' gord" )ça va vite de faire des conneries (enlever trop de matière). Une prépa 2 transferts peu aussi donner de bon résultats, j'y planche en ce moment (mais j'y arrive pas).

[ed]

Comme dit plus haut je ne vais pas le jeter... Mais pour pour la course je pense qu'il vaut mieux pas y penser, autant tourner avec un origine fiable ...
Fichu pour fichu...pourquoi pas tenter de mettre des turbos boost bon ça risque de s'empirer mais bon lol

edit: j'ai toujours pas fait de test en échappement libre mais je sais pas si ça en vaut la peine...

[rO]

salut

concernant tes mesures :

- 146° à l'échappement c'est ce qui te permet de prendre tes tours à vide. (d'ailleurs à part faire du bruit et péter des volants ça sert pas à grand chose)

- 143° aux transferts arrieres tu l'as compris c'est ce qui pourrit le remplissage et le balayage de ton cylindre et qui ne te permet pas de prendre ces tours pour de vrai .
Fait la correspondance entre degrés et hauteur et tu verras que limer 1 mm en hauteur c'est vraiment beaucoup. En l'occurence 3° de différence avec l'ech c'est rien, il te manque quelques dizaines de degrés d'écart.
Tu peux essayer de boucher ces transferts à la pâte bostik resine polyester+poudre alu trouvable dans ta grande surface préférée au prix de 8 euros. Gaffe à faire ça proprement (ça se ponce très bien). Je pense qu'il y a moyen de les boucher sans forcement essayer de les rendre etanches et sans que les segments ne grattent sur la resine. Je doute du résultat mais je ne vois que cette façon de récuperer ton cylindre. Tu peux en faire un deux transfert correct. Si t'es chaud tu peux retailler tes transferts arrières dans la résine mais la je pense que c'est très intrépide.

- 89° à l'admission c'est peu. La valeur d'origine est de 103° sans joint d'embase, 99° avec un joint de 0,6 mm. As-tu la bonne valeur? un piston à jupe longue? ou une cale sans avoir corrigé l'admission?

- mesurer le jeu piston/cylindre qui doit etre de 0.10 à 0.12 mm en temps normal avec un instrument dont la précision est de 0.1 c'est pas facile. La cote d'un cylindre neuf est de 39.54 et celle du piston de 39.42. La tolerance sur ces cotes doît etre qq chose comme 2 centiemes de mm. Qu'on me corrige si je me trompe.

- il existe deux mesures du taux de compression. Celle que l'on t'a donné dite "réelle" c'est celle qui tient compte de l'ouverture échappement. Cette formule considère que tant que l'échappement n'est pas fermé on ne compresse pas. Il y a l'autre formule qui tient compte de tout le volume déplacé c'est a dire la Cylindrée C (49.04cm^3) : (C+Vc)/Vc.
Ce qui compte c'est de savoir de quoi tu parles et d'avoir une valeur repère. La valeur d'origine est de 8.2. ça te donne un volume de culasse de 6.8 cm^3. Vises un taux de compression, fais le calcul de combien tu dois raboter pour y arriver, achetes un jeu de cales de mesure (très utile).

- Au point ou tu en es, Règles l'avance à celle d'origine ça fonctionne très bien comme ça.
tu mesureras tout le pouvoir d'une feuille OCB (1euro les 100 feuilles soit toute une vie de reglage d'allumage ou quelques jours de débauche). Enlève le cache volant et le cache poussiere, laisse le volant. Ecartes les rupteurs delicatement avec un tournevis et glisses la feuille dans les rupteurs (oui c'est chiant quand il y a du vent). Tournes le volant doucement en tirant légèrement sur la feuille, quand les rupteurs s'ouvrent elle glisse : c'est ton point d'allumage et ça doit correspondre aux repères.
Y'a pas de reglage miracle seulement des réglages qui fonctionnent, tu ne vas pas trouver des chevaux la ou il n'y en pas en changeant l'avance.

Voila. Limer partout c'est rigolo ça marche ou pas mais toujours avoir à l'esprit que la lime à épaissir n'existe pas. On arrive à un résultat avec patience et précision. Je pense que le plus important pour démarrer c'est de bien comprendre comment fonctionne ton moteur, pour ça y'a tout ce qu'il faut sur les forums et dans la littérature.

Bon courage

[ed]

Merci pour ton message bien argumenté ^^

Pour info j'ai fait mes tests en réglage d'origine car si je le bougeais j'avais presque pas de jus qui arrivais à la bougie...

Pour le fait de reboucher les transferts ça risque d'être chaud, car l'ajout de matière est interdit par les réglements...

edit: c'est ça ton produit ? http://www.castorama.fr/boutique/sku/sk ... tid=824420