Competition Solex et courses de Solex

Salut,

Je viens de recevoir mon cylindre de retour de traitement, et là, je vois un trou dans un cylindre :
Un peu dégouté quand même....
Des avis ?

Un peu d'Araldite chargé genre Aramétal ça doit pouvoir tenir, ou bien une soudure à l'étain en limitant la chauffe pour ne pas abîmer le nickasyl.
A+
Belin3800

+1

Une soudure à l'étain??? Vous pouvez me détailler un peu le procédé??
Ou une très légère brasure à l'argent en rajoutant une pastille?

Salut,

+1 pour la résine.

J'ai déjà réparé un cylindre avec un trou du même genre (sur un transfert arrière), avec ce produit :


J'en ai mis de part et d'autre du trou (c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre), ce qui permet une bonne tenue à la pression et à la dépression.

De mémoire, c'est donné pour 180 ou 200°C. A l'usage, ça jaunit un peu sous l'effet de la chaleur, mais ça tient très bien. Une vérification périodique ne fait pas de mal quand même

Il faut bien dégraisser au préalable.

verttaz a écrit:Une soudure à l'étain??? Vous pouvez me détailler un peu le procédé??
Ou une très légère brasure à l'argent en rajoutant une pastille?

Pour avoir fait des tentatives de réparation à la brasure à l'argent sur un cylindre nickasilé, je ne recommande pas la soudure au chalumeau. Pour la soudure à l'étain il faut chauffer modérément et avec un alliage genre SnPb60/40 ça fond à 200°, d'autres alliages fondent plus haut...Pour la chauffe c'est sur un plaque chauffante ou à la lampe à souder et il faut utiliser du décapant ( voir ceux qui sont utilisés en carrosserie avant étamage ).
Mais comme dans un 1er temps je pense que la colle Epoxy chargé est plus facile à mettre en oeuvre.
A+
Belin3800

Mac Galet-R a écrit:Salut,

+1 pour la résine.

J'ai déjà réparé un cylindre avec un trou du même genre (sur un transfert arrière), avec ce produit :

Pate a coller.jpg

J'en ai mis de part et d'autre du trou (c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre), ce qui permet une bonne tenue à la pression et à la dépression.

De mémoire, c'est donné pour 180 ou 200°C. A l'usage, ça jaunit un peu sous l'effet de la chaleur, mais ça tient très bien. Une vérification périodique ne fait pas de mal quand même

Il faut bien dégraisser au préalable.

Tu as roulé longtemps avec?

Je vais aussi revenir vers la boite qui m'a fait çà dès lundi , c'est pas trop normal .... On va voir ce qu'ils me disent.

verttaz a écrit:

Mac Galet-R a écrit:Salut,

+1 pour la résine.

J'ai déjà réparé un cylindre avec un trou du même genre (sur un transfert arrière), avec ce produit :

Pate a coller.jpg

J'en ai mis de part et d'autre du trou (c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre), ce qui permet une bonne tenue à la pression et à la dépression.

De mémoire, c'est donné pour 180 ou 200°C. A l'usage, ça jaunit un peu sous l'effet de la chaleur, mais ça tient très bien. Une vérification périodique ne fait pas de mal quand même

Il faut bien dégraisser au préalable.

Tu as roulé longtemps avec?

Je vais aussi revenir vers la boite qui m'a fait çà dès lundi , c'est pas trop normal .... On va voir ce qu'ils me disent.

la bostik tiens très bien je l'ai utilisée pendant des années.
vu la petite taille du trou tu pourrais même de contenter de caf ou de mastic sika polyuréthane.

Par contre ne brase surtout pas même pas à l'argent tu va tout déformer

shadocs a écrit:

la bostik tiens très bien je l'ai utilisée pendant des années.
vu la petite taille du trou tu pourrais même de contenter de caf ou de mastic sika polyuréthane.

Par contre ne brase surtout pas même pas à l'argent tu va tout déformer

Salut, tout d abord merci pour ces réponses ça me rassure un peu.
J essaierais bien dans un premier temps la caf, j en ai de la rouge. Mais comment on applique? Une grosse bousée juste sur le trou? Ou il faut appliquer aussi un genre de bouchon par dessus la caf?

Merci

Mac Galet-R a écrit:Salut,

+1 pour la résine.

J'ai déjà réparé un cylindre avec un trou du même genre (sur un transfert arrière), avec ce produit :

J'en ai mis de part et d'autre du trou (c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre), ce qui permet une bonne tenue à la pression et à la dépression.

De mémoire, c'est donné pour 180 ou 200°C. A l'usage, ça jaunit un peu sous l'effet de la chaleur, mais ça tient très bien. Une vérification périodique ne fait pas de mal quand même

Il faut bien dégraisser au préalable.

pour la pâte a joint, même procédé.
moi quand j'ai ce genre de trou, je met toujours de part et d'autre , une couche de chaque coté. ça tiens, mais je contrôle toujours entre 2 courses, et changement pour la saison suivante.

[quote="]

Salut, tout d abord merci pour ces réponses ça me rassure un peu.
J essaierais bien dans un premier temps la caf, j en ai de la rouge. Mais comment on applique? Une grosse bousée juste sur le trou? Ou il faut appliquer aussi un genre de bouchon par dessus la caf?

Merci[/quote]

Et aussi c est un cylindre air, pas de problème, pour la sika avec la température ?

J'ai fait des essais, de mastic polyuréthane (type sika), ça tient moyennement sur la fonte. La solution étain fonctionne très bien mais il faut un bon décapant pour que ça prenne et un fer à souder qui à des watts (1000 dans mon cas).

verttaz a écrit:[quote="]

Salut, tout d abord merci pour ces réponses ça me rassure un peu.
J essaierais bien dans un premier temps la caf, j en ai de la rouge. Mais comment on applique? Une grosse bousée juste sur le trou? Ou il faut appliquer aussi un genre de bouchon par dessus la caf?

Merci[/quote]

Et aussi c est un cylindre air, pas de problème, pour la sika avec la température ?[/quote]

La Sika tiendra moins bien à la température que la pâte Bostik si mes souvenir sont bons la sika c'est 120 degrés
et la Bostik 180 degrés.

Pour l'application tu décapes et tu dégraisses parfaitement. Si pour décaper, tu utilises le sablage met ton doigt
plaqué à l'intérieur de la paroi sou peine de voir ton trou augmenter monstrueusement de taille.

Ensuite tu appliques en appuyant dessus jusqu'à ce que sa colle bien puis tu enlève la Bousée qui à "chié"
à l'intérieur.

La ou est situé ton trou en mettre à l'intérieur ne sert à rien si ce n'est ruiner le boulot que t'as fait sur tes transferts
et prendre le risque que ça se décolle dans un endroit ou la veine gazeuse est très rapide.





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solex120 a écrit:J'ai fait des essais, de mastic polyuréthane (type sika), ça tient moyennement sur la fonte. La solution étain fonctionne très bien mais il faut un bon décapant pour que ça prenne et un fer à souder qui à des watts (1000 dans mon cas).

Je suis dubitatif sur le coup de la soudure a l étain, le point de fusion étant dans les 230°, ça ne risque rien pour le nickasyl?

Pour le décapage il est très propre ce cylindre, j imagine que c est en le sablant avant traitement qu ils l ont percé...

Pour le coup de la pâte a joint, l avez vous essayé sur un proto air?Juste une bousée et hop, ça tient une endurance?

Pour le bostik, peut être ajouter une couche de G4 dessus (encore que le G4 est donné à 120°)?

La bostik je l'ai utilisée sur un cylindre proto air. Le cylindre a bien dû tourner 2 ans avec cette réparation, et il pourrait encore tourné. Au pire, si ça montre des signes de faiblesse, tu peux retirer et recommencer...