Competition Solex et courses de Solex

Bonjour à tous,

Quel défaut maximum est selon vous tolérable sur la perpendicularité d'un cylindre ?

Entre mon plan d'embase et le cylindre, j'ai précisément 0,12° de défaut, ce qui me parait énorme (équivalent à 1/10ème de défaut sur la cale d'embase).
Évidement, ce défaut est dans le mauvais axe.

Je pense tenter une reprise au tour, mais j'aurais aimé avoir votre avis sur la question. Alors ?

tout dépend dans quelle direction est le défaut.

si la droite vas à gauche ou à droite, c'est gênat, car ton maneton/axe ne travillent pas parallèlement (usure prématurée des roulements et du piston, ovalisation du cylindre, surchauffe).

par contre si la droite est vers l'avant, c'est plutôt bon pour le couple, l'inverse, défavorise le couple.

tu peux mettre ton cylindre dans un tour, et reprendre le plan de joint.

a+

PITOU

3 ou 4 ° de défaut dans tous les sens avec un cylindre en banane et en tonneau serai parfait pour toI (enfin surtout pour nous)

Sérieusement j'ai toujours du reprendre mes plans de joints d'embase au tour apres retour de nikasil...
Je t'appele demain pour t'expliquer comment je procede. (c'est un peu long à écrire)

Pascal

Merci Pascal, cela me rassure un peu de ne pas être le seul dans ce cas.

J'ai prévu une reprise au tour. Montage en mors-doux intérieurs longueur 50 mm pour une bonne prise.
Montage du cylindre.
Vérification au comparateur que ça tourne rond.
Reprise avec un outil d'intérieur et usinant de l'intérieur vers l'extérieur.

Au préalable, j'aurai fait un léger chanfrein pour ne pas attaquer le nikasil pour ne pas l'exploser.

J'ai bon sur la méthode ?

J'ai tenter cette reprise avant le nikasil, mais l'état de surface chaotique du cylindre m'en a empêché.

C'est presque comme cela que je procede..

En mors doux et entre pointe, j'usine un axe alu d'un diametre 1 à 1,5 100eme plus petit que la cote du cylindre.
J'emmanche glissant à l'huile le cylindre sur l'axe.
Une fois en place, par la lumiere d'échappement je viens percer tarauder (et fraiser) un trou dans l'axe alu.
Dans ce trou je mets une vis avec grosse rondelle en appui sur l'exterieur de l'échappement. Cette vis sert d'entrainement en rotation du cylindre sur l'axe alu.
Toujours entre pointe je controle la parfaite coaxialité de mon axe alu et apres j'usine la face.
En faisant un axe suffisament long tu peux également reprendre la face d'appui de la culasse.
Comme tu le précise il est impératif de d'abord faire un chamfrein à la dremel pour retirer le nikasil de l'endroi ou tu va usiner sinon ça s'écaille, et là d'un coup tu prend un gros gros coup de chaud...

@+
Pascal

+10 000
Je procède tout comme Pascal, je reprends d'ailleurs tous mes cylindres (embase et culasse) et il n'est pas rare de voir 1/10 de faux rond sur le plan de joint sur un cylindre neuf.
Ahhhh la métrologie des moteurs, il est de bon ton de s'y pencher un peu avant de croire que l'on gagne des chevaux en faisant des gros trous de partout.

plm45 a écrit::salut:

C'est presque comme cela que je procede..

En mors doux et entre pointe, j'usine un axe alu d'un diametre 1 à 1,5 100eme plus petit que la cote du cylindre.
J'emmanche glissant à l'huile le cylindre sur l'axe.
Une fois en place, par la lumiere d'échappement je viens percer tarauder (et fraiser) un trou dans l'axe alu.
Dans ce trou je mets une vis avec grosse rondelle en appui sur l'exterieur de l'échappement. Cette vis sert d'entrainement en rotation du cylindre sur l'axe alu.
Toujours entre pointe je controle la parfaite coaxialité de mon axe alu et apres j'usine la face.
En faisant un axe suffisament long tu peux également reprendre la face d'appui de la culasse.
Comme tu le précise il est impératif de d'abord faire un chamfrein à la dremel pour retirer le nikasil de l'endroi ou tu va usiner sinon ça s'écaille, et là d'un coup tu prend un gros gros coup de chaud...

@+
Pascal

Moi je fais cette opération avant nickasil,

et après, dès fois au nickasil quand ils le réalèse, il y a un trou dans la raquette...

La méthode à pascal est bonne et simple à mettre en oeuvre, les motoristes utilisent un mandrin expansible, je sais pas mettre une image, mais tape mandrin expansible dans google et tu vas toute suite comprendre...!

Sinon, passe moi un coup de fil

@+

Merci à tous pour vos réponses.

J'ai essayé de le faire avant nikasil, mais j'ai rencontré 2 soucis :
1. L'alésage étant franchement déformé, je n'avais pas de géométrie de référence fiable.
2. Le mandrin que j'utilisais avait un coup dans l'aile (saut de 7 à 8/100ème). Je pensais avoir un problème avec les mors, mais le problème venait du mandrin.

Donc ce soir, voici ce que j'ai fait :
1. J'ai soudé des grosses clavettes sur des mors doux
2. J'ai monté un mandrin en bon état
3. J'ai usiné les clavettes au bon diamètre ce qui faisait une sorte de mandrin extensible
4. Montage du cylindre et vérif au comparateur : tout se présentait bien
5. Reprise de l'embase et contrôle à la colonne

Résultat : environ 0,01° de défaut ! Je suis hyper hyper content !
Le défaut sur la hauteur du cylindre (donc le plan de joint de culasse) est inférieur à 0,03 mm.

Le seul hic dans ma formidable soirée : je me suis craqué en changeant le mandrin (je ne savais pas qu'il y avait un cône). Et en tapotant dessus, il s'est décoché d'un coup pour m'exploser le doigt sur le bati du tour
Bon, il est bien bien gonflé, mais rien ne semble cassé. Honnêtement : une chance !

En tout cas, merci à tous pour les conseils.

La perpendicularité, tu la mesures seulement sur le cylindre entre alésage et plan d'embase ?
Et quid de la perpendicularité du plan d'embase du carter ? Principe de la confiance ?