Competition Solex et courses de Solex

Il y a brasure et brasure.

c'est un cadre de 1200 bandit ca?

Magnifique ce cadre, ça me fait penser aux ré-fabriquations que font les anglais pour leur championnat d'"anciennes". Pour ceux que ça intéresse, à une certaine époque les fabricants de cadre utilisaient un type de tube qui a une épaisseur plus importante aux extrémité que milieu histoire de gagner en poids et d'avoir des sections plus résistantes aux jointures entre les tubes. Ça a quand même une sacrée gueule...

De ma petite expérience au R'n S, un cadre tout boulonné comme j'avais sur la première mouture de mon Pion Racer (mais avec des cornières plus épaisses que d'origines et des fers plats) ça le fait. La seule chose brasée (par un pro) c'était une barre de renfort entre la colonne et le support de selle d'origine (modèle 2200).

Sur la version 1.2, je reste sur une structure boulonnée mais avec des pièces en tubes soudés. Je commence par pointer à l'arc et à faire de petits points et je brase ensuite pour "finir" la soudure. Tout faire à l'arc c'est possible mais ça déforme beaucoup et la chauffe très intense de ce mode de soudure créer des points de contraintes dans le métal.

C'est peut-être du luxe, mais j'utilise des baguettes de brasure différentes pour travailler sur cylindre ou sur l'acier du cadre , 78XFC pour l'un et 16XFC pour l'autre, ce dernier ayant de meilleur caractéristiques mécaniques et donc plus indiqué pour ce genre de boulot.

Le point important à ne pas négliger c'est aussi la fourche, d'un té d'origine renforcé je suis passé à un morceau d'acier diamètre 25 qui, je suis sûre, ne me lâchera pas. Pour ce qui est des bras, le mieux à mon avis est de les assemblé au té sans les souder, après plusieurs solutions sont envisageables.

En espérant que ça t'aiguille...
Si tu veux plus d'info et ou de photos hésites pas à m'envoyer ton adresse mail par mp.

solexwatdidyouexpect a écrit:Salut soldorak,
le cadre noir ne convient pas?

Salut, si il me convient mais je vais lui apporter une modif sur l'arrière car je veux raccourcir l'empattement. Mais tu verras que tu reconnaitras encore ton ancien cadre ! Et puis ça me permettra de dire "c'est moi qui l'ai fait" (en partie seulement)

tu as raison clef d'treize,les britishs ont des pro de la conception,j'ai pote qui a fait construire un chassis court de side car pour le championnat de france,du travail d'orfevrerie par un petit pere de 70 balais temps passé 8 mois a temps plein,cout total 23 000 euros avec 6 jantes sur mesures.

Clefd'treize a écrit: Sur la version 1.2, je reste sur une structure boulonnée mais avec des pièces en tubes soudés. Je commence par pointer à l'arc et à faire de petits points et je brase ensuite pour "finir" la soudure. Tout faire à l'arc c'est possible mais ça déforme beaucoup et la chauffe très intense de ce mode de soudure créer des points de contraintes dans le métal.

Je vais utiliser ta technique boulonné / soudé, notamment pour les deux bras qui tiennent la roue arrière. Par contre ne sachant pas souder à l'arc je vais uniquement braser.

Clefd'treize a écrit: Le point important à ne pas négliger c'est aussi la fourche, d'un té d'origine renforcé je suis passé à un morceau d'acier diamètre 25 qui, je suis sûre, ne me lâchera pas. Pour ce qui est des bras, le mieux à mon avis est de les assemblé au té sans les souder, après plusieurs solutions sont envisageables.

Ma fourche actuelle est elle aussi entièrement brasée mais en parcourant pas mal de messages sur le forum et vu ce que tu me dis, je sais qu'il faudra peut être que j'en fasse une autre mieux pensée. Par exemple je pense avoir fait une connerie en supprimant les 4 boulons qui tiennent les bras de fourche...

Rassures-toi moi non plus je sais pas soudé à l'arc.

La chose à prendre en compte sur la fourche c'est de ne pas créer (par des renforts mal placés où des perçage pour les vis par exemple) de trop grandes différences de rigidité entre les différentes parties des bras.

A mon avis cela risque de tout foirer le cadre.
Je ne vois pas où tu vas pouvoir gagner 6cm...
Pour t'aider je peux te dire que les fourreaux ar sont fait en tube rectangulaire de 1.5mm d'épaisseur donc facilement soudable à l'arc (sans que ça perce).
Au dessus de l'axe de pedalier c'est de la résine époxy mélangée avec une poudre épaississante (utilisée pour les congés en construction naval). Donc attention à la chauffe dans cette zone.

solexwatdidyouexpect a écrit:A mon avis cela risque de tout foirer le cadre.
Je ne vois pas où tu vas pouvoir gagner 6cm...
Pour t'aider je peux te dire que les fourreaux ar sont fait en tube rectangulaire de 1.5mm d'épaisseur donc facilement soudable à l'arc (sans que ça perce).
Au dessus de l'axe de pedalier c'est de la résine époxy mélangée avec une poudre épaississante (utilisée pour les congés en construction naval). Donc attention à la chauffe dans cette zone.

Non sincèrement mon objectif est de ne surtout pas abimer ce cadre. Je mettrai des photos quand cela aura avancé un peu et j'espère qu'elles ne te décevront pas.
Les modifications qui vont être apportées resteront dans l'esprit de ce que tu as déjà fait et au moment venu je te demanderai d'ailleurs plus d'infos sur la résine que tu as utilisée car je vais avoir besoin d'en refaire.

Ok,
Fait nous un cadre ...bot des temps nouveaux

j arrive un peu tard mais la brasure laiton tient tres bien ( je dit laiton car on peut brasser aussi a l etain et la c est moin marrant pour avoir la resistance ) le top reste quand meme l assemblage soudure arc puis brasure ! une soudure a l arc seule de par son principe fait des sillons qui sont depart de fissures ! une brasure ne crée pas ces sillons mais resiste moins bien mecaniquement que l arc mais garde une elasticité plus importante l ideal etant l asemblage a l arc et la brasure par dessus apres un leger decapage a la meule